Схема водопровода в ванной комнате. Разводка труб в ванной: схема и принцип монтажа. Установка умывальников разного типа
Разводка труб в ванной подразумевает не только прокладку водопровода и канализации, а в некоторых случаях даже отопления (в частных домах). Дело это непростое и требует определенных теоретических знаний и практических навыков. Если последние можно освоить по ходу выполнения работ, как говорится, методом проб и ошибок, то с теорией дела обстоят немного иначе. В этой статье вместе с сайтом сайт мы предоставим все необходимые теоретические знания, которые помогут вам правильно развести трубы в ванной комнате.
Как проложить трубы в ванной фото
Разводка труб в ванной: схема прокладки трубопровода
Схема разводки труб в ванной во всех ситуациях остается неизменной – может меняться место прокладки труб, комплектующие системы, но ни в коем случае не схема. В центре внимания находится магистральный трубопровод, от которого отходят ответвления для подключения потребителей. Как правило, практически все сантехнические приборы требуют для своей работы наличие холодной и горячей воды, а также канал отведения отработанной жидкости. Следовательно, прокладка труб в ванной предполагает устройство трех магистральных каналов: холодного и горячего водоснабжения и канализации.
Все эти трубы, как правило, прокладывают рядом друг с другом, несмотря на то, что они могут иметь разные точки подключения. Если речь идет о квартире с централизованной подачей холодной и горячей воды, то все эти магистрали берут свое начало примерно в одном месте – как правило, стояки монтируют в специальной нише санузла или ванной комнаты.
Разводка труб в ванной: схема
Немного иначе обстоят дела в и квартирах, в которых горячее водоснабжение осуществляется посредством . Здесь трубопровод горячего водоснабжения берет свое начало непосредственно от нагревательного агрегата, в качестве которого может выступать как накопительный , так и газовая колонка или двухконтурный котел отопления. Если углубляться в теорию, то разница между разводкой труб централизованного и индивидуального водоснабжения (водоотведения), заключается в направлении тока воды по магистралям. Внешне все выглядит практически идентично.
Схема разводки труб в ванной
Правильная разводка труб в ванной: диаметр имеет значение
Многие замечали, что когда работают два потребителя воды одновременно, напор в них резко снижается. Это обуславливается нехваткой давления и недостаточным объемом подаваемой в разводку воды. Говоря проще, такое происходит в тех случаях, когда водопровод собран трубами одного диаметра.
Этот эффект не наблюдается в квартирах с центральной подачей холодной и горячей воды. А вот если используется только холодное водоснабжение, а горячая вода подогревается по месту, то нехватка давления уже доставляет некоторые неудобства.
К примеру, вы принимаете душ, и в это время включается подача воды в стиральную машину. Происходит следующее – давление в нагревательном устройстве падает (через него проходит меньшее количество воды), и вода нагревается сильнее. Вместо настроенных 50˚C в лейку вашего душа начинает поступать кипяток. Согласитесь, не очень приятно.
Так вот, избавиться от этого неприятного эффекта можно только посредством использования труб правильного диаметра. В этом отношении монтаж труб в ванной выглядит следующим образом. Магистрали прокладываются с помощью труб диаметром ¾ дюйма, а отводы для подключения сантехнических приборов диаметром ½ дюйма. Следует понимать, что чем больше разбор воды в доме, тем толще трубы придется использовать – это правило действует для частных домов. Для квартир же все обходится указанными выше диаметрами.
Как произвести прокладку труб в ванной своими руками
Скрытая или открытая разводка труб: что выбрать
Существует два способа решения вопроса, как проложить трубы в ванной – это открытый и скрытый метод. Если подходить к этому вопросу с точки зрения эстетики, то, разумеется, скрытый трубопровод лучше. Но он должен соответствовать некоторым требованиям.
Если говорить об открытой разводке труб, то ничего хорошего она собой не представляет – этот метод прокладки используется в целях экономии средств, которая достигается путем снижения затрат на приобретение качественного материала и уменьшения количества производимой работы. После такого монтажа вы получаете не очень удачный внешний вид помещения и постоянно конденсирующие трубы в холодное время года.
О том, как правильно сделать разводку труб в ванной комнате, смотрите в видео.
Материалы, сопутствующие разводке труб в ванной
Если вы считаете, что для решения вопроса, как провести трубы в ванной, достаточно приобрести элементы той или иной водопроводной системы, вы заблуждаетесь – полноценная система канализации и водоснабжения предусматривает использование достаточно большого количества всевозможных сантехнических изделий. В первую очередь это запорная арматура. Во внутренней разводке используются два типа отсекающих кранов – шаровые, которые устанавливаются на вводе воды в дом или квартиру, и приборные, назначение которых заключается в контроле над каждым отдельно взятым потребителем воды.
Кроме того, в разводке труб в ванной используется , установка которого не допускается без использования обратного клапана и фильтра механической очистки воды. Фильтр способствует полноценной работоспособности счетчика в течение длительного времени, а обратный клапан устанавливается по требованию водоканала и не позволяет недобросовестным гражданам осуществлять его отмотку.
Как производится монтаж труб в ванной
В некоторых случаях на вводе воды в дом может устанавливаться редуктор давления. Многие потребители, такие как накопительные водонагреватели или современные котлы отопления, не выносят длительного воздействия повышенного водопроводного давления, которое появляется обычно ночью, когда разбор воды значительно снижается. Именно редуктор позволяет стабилизировать давление воды во внутренней разводке и продлить срок службы дорогостоящих агрегатов.
В заключение хочу отметить, что разводка труб в ванной в обязательном порядке должна выполняться в соответствии с требованиями монтажа определенной системы трубопроводов. Что это значит? К примеру, одно из требований монтажа разводки канализации – это наличие уклона в сторону слива. Или если речь идет о разводке водопровода из полипропилена, то это выдерживание режима пайки труб. В общем, информации нужно узнать много – без нее о монтаже качественного водопровода не может быть и речи.
Сгнил старый водопровод в квартире. Испарина на трубах, свищ за свищом; перекрыть воду, а потом снова подать – из кранов хлещет ржавчина. И планируется ремонт кухни с санузлом, а старые трубы не то что трогать или дышать – смотреть на них боязно. Нужно менять, но работа стоит дорого. Можно ли заменить квартирный водопровод своими руками? Да, можно, и без всяких разрешений-оформлений. Нужно будет только договориться со слесарем ДЭЗа, чтобы перекрыл подачу воды в стояки максимум на час; скорее всего, удастся управиться минут за 10. Или предупредить соседей, если не вредные, и перекрыть/снова подать самому.
Порядок замены
Замена водопровода производится в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном исполнении нередко заканчивается протечкой. План производства работ примерно таков:
- Выбор материала новых труб.
- Выбор схемы разводки горячей и холодной воды.
- Разработка схемы водоснабжения квартиры.
- Расчет диаметра труб по выбранным материалу и схеме.
- Подготовка монтажного инструмента.
- Закупка материалов.
- Сборка отборно-учетных узлов, монтаж их на стояки и регистрация.
- Демонтаж старых труб и сантехнических приборов.
- Подключение ГМС и аквастопа, если предусмотрено.
- Подключение колбового фильтра (с ГМС обязателен).
- Монтаж труб водопроводов горячей и холодной воды.
- Установка и подключение сантехники, прежней или новой.
- Пробная подача воды; устранение выявленных дефектов.
- Установка и подключение бойлера.
ГМС, колбовый фильтр и аквастоп
ГМС, или гидромагнитная система, давно используется в промышленности для подготовки воды к фильтрации. В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в тонкую взвесь, которая далее оседает в фильтре в виде шлама и периодически удаляется. ГМС абсолютно безвредна, не требует электропитания и ухода в процессе эксплуатации, но обязательно требует установки счетчика воды в антимагнитном исполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.
Колбовый фильтр состоит из трех последовательно соединенных секций: в первой собирается шлам, вторая удаляет хлор, в третьей происходит тонкая очистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана давно уже никто не пьет) особенно важно для бойлера стиральной машины.
ГМС с колбами стоят немало, однако хорошо берегут не только технику, но и здоровье. Жалуйся или нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода прочно держится в десятке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошлого века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не требует электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают разных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.
Выбор труб
Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неправильный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.
Медь
О медных водопроводных трубах можно сказать сразу: их пропагандисты не ведают, что говорят. Или ведают, но себе не ставят. Во-первых, на меди в контакте с водой образуется закись меди – та самая ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в ничтожных количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда. В качестве контраргумента приводят, мол, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Абсурд для любого, помнящего хотя бы школьную химию.
Во-вторых, в состав припоя для меди входит олово. Белое олово, мягкий металл, со временем превращается в другую его, как говорят химики, аллотропную модификацию – серое олово, рассыпчатый порошок. То есть, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем самым на 100% гарантируем протечку. И оплату работы фирмы, специализирующейся на медных трубах, так как самому правильно спаять их невозможно.
Металлопластик
Металлопластиковые трубы довольно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на специальных резьбовых узлах с прокладками или под обжим – фитингах. Кроме того, металлопластиковые трубы можно плавно изгибать. Гидродинамическое сопротивление и потери давления в металлопластике очень малы.
Для ввода трубы в фитинг нужны труборез, пресс-клещи и набор разверток (римеров) по диаметру труб. С их помощью работа идет играючи, а подручными средствами – полная гарантия протечки. Кроме того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и со временем стык начинает капать. Поэтому замуровывать металлопластик в стены недопустимо, и настоятельно рекомендуется не прятать в штробы.
Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где важно минимальное сопротивление току воды и возможность простой и быстрой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.
Пластик
Пластиковый квартирный водопровод ныне стал стандартом, но пластики бывают разные. Для правильного выбора нужно знать их свойства и особенности.
Полибутилен (PB)
Гнущийся пластик с хорошей, для пластика, теплопроводностью. Держит температуру до 90 градусов. Правильно паяный стык абсолютно надежен. Довольно дороги. Применяются для устройства теплого пола.
Полиэтилен (PE)
Дешевы, но для ГВС нужны полиэтиленовые армированные трубы; обычный полиэтилен не держит уже 60 градусов. Гнуть и клеить нельзя, паяный стык надежно держит давление не более 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для холодной воды и 4,5 ат для горячей, так что сохраняется вероятность внезапного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, наименьшее из всех.
Вроде бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у них достоинство, которое может стоить всех их недостатков: не боятся замерзания. Ледяная пробка их распирает, а как растает – сжимаются опять, и не лопаются, хоть ты тресни. Поэтому устройство полиэтиленового водопровода настоятельно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте. Тут альтернативы полиэтилену нет. Но при постоянно заполненной системе необходим аквастоп.
ПВХ (PVC)
Свойства поливинилхлорида (ПВХ) достаточно хорошо известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, легко клеится, но не очень прочен и боится ультрафиолета. Стыки, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп. Замена отдельных секций клееного ПВХ, разумеется, сложнее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных стыков: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а потом опять склеить. В общем, вариант бюджетный или для начинающего мастера при длине основной ветви от стояка до самой дальней точки водоразбора не более 10 м и при не более чем 7 точках отбора.
Пропилен (PP)
Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) ныне общепринята. Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные стыки сохраняют все качества основы, термостойкость – до 130 градусов, правильно спаянный держит до 12 ат. Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно накопление налета в просвете минимально, а с ГМС исключено. Недостатков при самостоятельном выполнении всего два:
- Не клеится, а для пайки необходимо специальное оборудование и точное соблюдение технологии.
- Имеет довольно высокий коэффициент температурного расширения. Замурованный в стену или упрятанный в штробу может выгнуться и выломать кафель, поэтому на каждую трубу при прокладке нужно надевать чулок из мерилона или синтепона, что удорожает работу.
Однако пропиленовый трубопровод на сегодняшний день единственный, который можно сделать раз навсегда и забыть. Поэтому остановимся на пайке пропилена отдельно, тем более что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для полиэтилена и около 150 для ПВХ).
Пайка пропилена
Пайка пропилена кустарным паяльником-«утюгом» встык (см. рис. справа) недопустима:
- На «колбаске» внутри накапливаются загрязнения, и собранный таким способом трубопровод оказывается более подвержен засорению, чем стальной.
- Давление воды, распирая трубы, стремится разорвать стык. При 16 градусах в трубе и 20-25 снаружи через примерно три месяца порог усталости материала оказывается превзойденным, и стык течет.
Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах. Разогретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже разогретого фитинга, и стык застывает. В таком случае давление воды, наоборот, прижимает изнутри трубу к обойме, обеспечивая прочность, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Довольно высокая жесткость пропилена не дает охватывающей трубу обойме упруго расшириться. Именно такая конструкция соединения в сочетании со свойствами материала и делает пропиленовый трубопровод пригодным для замуровывания в стены на десятилетия.
Примечание: более-менее приличный паяльник для пропилена стоит не меньше 2000 руб. и для чего-то еще непригоден, но от работы не изнашивается. Поэтому покупать его не нужно, лучше взять в аренду.
- Для скрытой проводки в типовой квартире в штробах или замоноличенной – однозначно пропилен.
- Для ветвей большой длины при большом количестве точек водоразбора – металлопластик открытый либо в каналах со съемными крышками.
- Для дачных домиков, сезонного жилья под аренду, загородных домов с отдаленными хозпостройками, теплиц, и т.п. – полиэтилен.
- Для бюджетного ремонта или в местностях с дефицитом воды, слабым давлением в водопроводе, с водой плохого качества – ПВХ.
Схема разводки
Коллекторы-гребёнки
Есть две схемы водоразбора в помещениях: последовательная и параллельная. При последовательной схеме точки разбора подключаются к общей трубе через тройники. Эта схема самая экономная, но при большой длине разводки, большом количестве точек разбора и/или при слабом давлении воды не годится, так как сильно снижает давление.
В таком случае водоразбор делают по параллельной схеме от коллектора-«гребенки», см. рис. Гребенка – это сборка из перепускных вентилей, от каждого из которых идет цельная ветвь к своей точке разбора. Вентилями регулируют давление раздельно по точкам. Ветви на точки выполняют металлопластиком или полиэтиленом: в данном случае роль играет их низкое гидравлическое сопротивление, а при прокладке цельным куском они вполне надежны.
Разработка схемы водоразбора
Схема водопровода в квартире нужна в первую очередь для себя, чтобы не запутаться, не просчитаться и потом точно знать, где что – особого разрешения на эту работу не требуется. Но при регистрации счетчика инспектор водоканала может попросить взглянуть на схему, так что вычертить нужно правильно.
Полная схема по всем правилам – работа серьезная и для знающего специалиста; к примеру – на большом рисунке схема водоснабжения частного дома с летней кухней, необходимая, чтобы проект был утвержден. Но для замены труб в квартире так утруждаться не нужно, достаточно, чтобы на схеме было ясно видно и понятно:
- Трубы горячей и холодной воды, их тип и диаметр просвета.
- Приборы учета.
- Аварийные клапаны и сливы.
- Запорная арматура.
- Точки разбора с указанием потребителей.
- Резервные ветви и устройства.
- Направление тока воды.
Чтобы все это было понятно не только себе, или себе спустя год, определенные правила при вычерчивании нужно соблюдать. Разберем на примерах, см. рис. Слева – более-менее сойдет, но с замечаниями, справа – неправильно:
- Схема справа выполнена в изометрии – для красоты, что ли? Пересечения труб ее запутывают, а представления о реальном расположении точек разбора она не дает: стиралка с бойлером выходят под полом.
- Там же слишком много стрелок-указателей тока там, где и так ясно, куда течет, что тоже запутывает схему.
- Там же – нечетко и не по правилам изображена запорная арматура с приборами учета.
- Там же – не указаны тип и диаметр труб.
- Там же – кто, где и когда видел, чтобы вода в бойлер подавалась сверху, а унитаз смывался через отлив?
- Зато на схеме слева даже не специалисту ясно, что бойлер (6) – резервный. Замечание будет: «А где обратный клапан на горячую? Без него при прекращении подачи котел свою в горячий стояк погонит, если вентиль (10) не перекрыть». Но это уже по сути дела и с полным пониманием.
Правильная упрощенная схема водопровода в квартире
Пример произвольно, не по правилам оформления проектно-конструкторской документации, но совершенно понятно и без излишеств выполненной схемы водоразбора показан на следующем рисунке. Это еще и пример параллельного водоразбора; где гребенки, понятно.
Расчет труб
Прежде чем окончательно выбрать трубы, нужно рассчитать хотя бы приблизительно их диаметр. Нужно это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, слишком малый диаметр трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При этом пропускная способность трубы резко падает, и при нормальном давлении на входе из крана будет еле сочиться.
Точный расчет трубопровода – дело специалистов высокой квалификации, но для городской квартиры, чтобы нормально текло, можно прикинуть и самому. Исходные данные такие:
- Минимально допустимое давление – 0,3 ат.
- Потеря давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм – 0,05 ат.
- Средняя для квартирной разводки потеря давления на единицу фитингов и арматуры – 0,15 ат.
- Потеря напора в отборно-учетном узле – 0,25 ат.
- При обычных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм периодическая турбулизация неизбежна, а в 16 мм трубах не наблюдается.
- Запас по напору для самой дальней точки – не менее двухкратного.
Осталось узнать напор (давление) на входе, и можно определить, хватит ли при последовательной разводке такой, самой ходовой, трубой, давления для самого дальнего крана или придется взять пошире и подороже. Давление внизу стояка можно узнать по манометру в подвале или у эксплуатанта здания; затем отнимаем по 0,6 ат на этаж. Можно и прикинуть по соседям исходя из тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа вверх из кранов еще течет, то у нас добрых 2 ат. Но в многоэтажках такой фокус не проходит: чтобы не удорожать чрезмерно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.
Пример расчета: второй этаж девятиэтажки; жильцы верхних этажей на воду не жалуются. Имеем не менее 4 ат напора. 11 единиц арматуры (5 тройников, 6 угольников, 1 вентиль) дают 1,65 ат потерь. Длина трубы от стояка до дальней стены кухни – 6,5 м, это еще 0,325 ат потерь. Всего, с отборно-учетным узлом, имеем 0,325+1,65+0,25=2,225 ат потерь. Многовато, нужно проверить давление манометром и, скорее всего, взять основную трубу 20-25 мм, или разводиться по параллельной схеме от гребенки, иначе в летнюю сушь можно остаться «сухим».
Примечание: отсюда ясно, насколько важно спрямлять трубы и как нежелательно их удлинять и загромождать арматурой.
Зависимость потерь в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, зависит от сечения просвета трубы. Незначительное увеличение диаметра трубы резко снижает потери, поэтому обычная для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм в большинстве случаев работает хорошо. В сложных случаях точный расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и канализация зданий. Там есть все нужные формулы и номограммы; расчет может сделать человек с инженерным образованием любого профиля.
Нужно только иметь в виду, что на сей счет есть аж три СНиПа с одинаковым индексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) и 2.04.01-85* « (Domestic water supply and drainage systems in buildings)». Правильный – СНиП последний.
Инструмент, материалы, демонтаж старого
Специальные инструменты для сборки квартирных трубопроводов описаны выше походу изложения. Для закупки материалов, ясное дело, понадобится расчет метража, номенклатуры и количества по месту. Демонтаж старых труб делается обычными способами. Его лучше делать после установки и регистрации водомера, чтобы надолго не отключать воду на этажи.
Дадим лишь один совет: не берите вентили с рычагом. Он выполнен из силумина или пластика и имеет свойство обламываться в самый неподходящий момент, как раз тогда, когда нужно срочно перекрыть. Берите шаровые вентили с рукояткой-«бабочкой». Круглые рифленые рукояти тоже не ломаются, но мокрые или потные руки по ним скользят.
Учет и контроль
Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой очистки, счетчика воды и обратного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из приборов указывается направление тока воды для него, его обязательно нужно соблюдать при сборке.
Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв предварительно воду; перед подачей воды нужно не забыть перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и кратковременная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.
Для холодной и горячей воды нужны отдельные узлы счетчиков. Крайне желательно, чтобы счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-либо дополнительных операций (съем люка и т.п.), поэтому часто приходится заранее собирать часть цельного трубопровода, иногда довольно причудливой конфигурации, для подключения приборов учета к стояку. Помимо труб и паяльника для этого понадобятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается при помощи МРН – муфт резьбовых наружных.
Счетчики продаются опломбированными, но это не значит, что можно сразу же звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то русская земля богата), чтобы никто не влез в счетчик и не подкрутил или не подпилил там что-нибудь. Заводскую пломбу нужно беречь; без нее счетчик считается негодным, как и без сертификата на него.
По установке водомеров нужно заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Пользоваться водой до его прихода можно, инспектору не нужны нулевые показания, он запишет начальные, опломбирует своей пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации приборов учета.
ГМС, аквастоп, фильтр
Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью воровать воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика недопустимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после приборов учета; фильтр – сразу после ГМС. Аквастоп можно подключить сразу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его ложное срабатывание, но относить аквастоп далеко от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.
Видео: обзор вариантов компоновки элементов водопровода
Монтаж трубопроводов
Итак, теперь делаем водопровод. Сборка труб уже описана, но монтаж всей системы тоже имеет особенности не строительного характера, как-то , устройство каналов в стяжке. Последние должны проходить не дальше 150 мм от стены и не ближе 200 мм к мебели. Сантехприборы, естественно, перед началом прокладки труб снимаются.
Прежде всего нужно установить дуги – пластиковые планки с угольниками МРВ под смесители. Они крепятся к капитальной стене саморезами в дюбелях. При креплении нужно учесть толщину отделки: штукатурки и кафеля или другого декоративного покрытия.
Не имея большого строительного опыта, добиться расположения выходных патрубков заподлицо со стеной очень сложно. Лучше заранее сделать их ВЫСТУПАЮЩИМИ над отделанной стеной на половину ширины бортика декоративных колпаков смесителя: если колпаки нерегулируемые, их можно будет без особого труда довести на наждачном круге или вручную на наждачном бруске.
Следующий момент – сборка секций трубопроводов. Самый удобный способ – сборка на столе и укладка в штробы целиком. Но тогда возникает вопрос: как провести трубы через стены? С металлопластиком проблем нет, он весь на разъемных фитингах, а для паяных труб можно предложить два способа:
- С помощью переходников МРН/МРВ и металлопластиковых вставок. В квартире это достаточно надежно, а в углах над штробами можно сделать съемные лючки для ревизии и ремонта резьбовых соединений.
- Монтировать трубопроводы по месту. Для этого нужен компактный паяльник. Такой стоит дороже, и нужно работать в х/б перчатках, чтобы случайно не обжечься.
Четвертый момент – пайка. На одну пайку уходит 15 мм трубы. То есть, если между двумя фитингами ровно 1 м, отрезать нужно 1030 мм; если 0,6 м – 630 мм т.д.
Пятый момент – гибка металлопластиковых труб. Минимально допустимый радиус изгиба – 5 наружных диаметров трубы. Можно встретить рекомендации: мол, засунуть туда пружину, набить песка, и можно гнуть вообще на угол, а пружину вытащить и песок выковырять проволочным крючком. Ни в коем случае: покрытие трубы портится, остаточные напряжения в ней намного превышают допустимые, и металлопластиковая труба приобретает свойства очень плохой стальной проржавшей.
И, наконец, . Это – отдельный производственный цикл, и делается она после ввода водопровода в эксплуатацию. Патрубки под бойлер делаются заранее, но вентили на них (они обязательно нужны на обоих) перекрываются сразу после монтажа труб, и дополнительно патрубки заглушаются.
Видео: пример смонтированного водопровода
Итог
Теперь вы знаете, как сделать водопровод своими руками. Подчеркнем – работа эта не их сложных или тяжелых, но небрежности и халтуры не терпит.
В данной статье будет рассмотрено, что собой представляет разводка труб в помещении ванной комнаты и как она выполняется своими руками.
Выполнять проектирование и монтаж труб в современных системах водоснабжения следует очень тщательно и аккуратно, поскольку имеется большое количество потребляющего воду оборудования, такого как:
- Унитаз;
- Ванна;
- Раковины;
- Бойлер;
- Стиральная машина;
- Посудомоечная машина и т.д.
Поэтому для обеспечения оптимальных условий эксплуатации этого оборудования следует учитывать целый ряд важных параметров, о которых пойдет речь ниже.
Об укладке труб
Чаще всего разводку водопровода выполняют трубами из металлопластика, представляющими собой алюминиевый желоб с внутренним и наружным защитными слоями. Трубы можно укладывать открыто, либо вмуровывать в стены (скрытая разводка), сохраняя эстетичность облика ванной комнаты.
Выполняя разводку водопровода, трубы лучше укладывать в виде единого цельного отрезка, идущего от коллектора к соответствующему прибору-потребителю воды.
Важно: укладывать трубы для стоков следует, соблюдая небольшой уклон (1,5-4%) относительно стояка.
Для упрощения задачи и ускорения можно использовать готовые каркасные конструкции с фитингами – специальными соединительными устройствами для изгибов, разветвлений и поворотов труб.
Регулирование давления
Очень важно, выполняя разводку водопровода, предотвратить возможность перепадов давления в сантехнических приборов. Например, снижение давления холодной воды, причиной которого может стать обычный спуск сливного бачка в туалете, может привести в обливанию моющегося в душе человека горячей водой.
Давление регулируется следующими способами:
- Увеличение диаметра подводящей трубы;
- Использование веерной схемы для разводки водопровода, когда к каждой точке водопотребления прокладывается отдельная труба.
Напор воды следует регулировать – для этого используются следующие устройства:
- Редукторы давления, устанавливаемые после фильтра грубой очистки и способствующие выравниванию давления в магистралях. В комплектацию входит манометр, с помощью которого устанавливают параметры, оптимальные для использования сантехнических приборов (обычно – 3-4 атм.);
- Запорная арматура, перекрывающая и снова пускающая поток воды по водопроводу.
Технология монтажа
Как показано в видео по разводке водопровода в ванной или туалете, начинают ее с основных (аварийных) шаровых кранов, которые расположены на стояке.
Это связано с тем, что именно шаровой кран перекрывает подачу воды в случае протечки, поэтому к нему предъявляются особые требования:
- Высокое качество;
- Высокое рабочее давление (до 60 атм.);
- Высокая рабочая температура (до 1500°).
Важно: выбирая шаровой кран, следует опасаться китайских и польских подделок.
Разводка полипропиленовых труб в ванной осуществляется при помощи специального , которым нагревают детали при средней температуре 2500-2600° в течение 6 с, после чего плотно стыкуют друг с другом, в результате чего получают соединение высокой прочности.
Важно: паять следует трубы и соединения одного типа и одного производителя.
Довольно хорошей репутацией пользуются трубы из полипропилена и соединительные детали к ним чешского производства, которые отлично подходят при монтаже водопровода в квартирах. В случае же выполнения разводки из металлопластиковых труб применяются фитинговые соединения.
Самостоятельное выполнение разводки труб
Рассмотрим основные нюансы выполнения разводки труб во время ремонта в ванной и санузле:
- Начинать рекомендуется с проверки качества оборудования, имеющего срок службы, такого как трубы, краны, вентили, переходники и т.д.;
- В случае ремонта чаще всего следует заменить коммуникации (стояки холодного и горячего водоснабжения, трубы канализации и запорно-регулирующая арматура);
- В случае реконструкции санузла, включающей перепланировку помещения и замену сантехнических приборов, длина горизонтальных участков канализации может составлять несколько метров, кроме того, иногда встречается существенное изгибание труб или их «закручивание» вокруг унитаза. В таком случае во избежание засорений стояка трубы укладывают, обеспечивая небольшой уклон (от 1,5 до 4%) в его направлении, а на участках с отступом – до 22,5%;
- В случае изгиба или отступа на стояке он не должен иметь горизонтальных участков во избежание засора.
Выбор труб в ванную комнату
Для того, чтобы в последствии не переделывать разводку труб, материалы следует правильно подбирать заранее, руководствуясь следующими соображениями:
- Основными материалами и фитингов к ним сегодня являются чугун, ПВХ, полиэтилен и полипропилен.
При этом трубы из пластика и металлопластика в отличие от труб с оцинковкой не ржавеют, а также устойчивы к появлению наростов в трубе;
Важно: не следует экономить на разводке труб, поскольку впоследствии они будут скрыты в полу и стенах.
- Полипропиленовые и ПВХ трубы можно считать оптимальным вариантом при разводке системы канализации, но их низкая рабочая температура делает их малопригодными в тех местах, где стоки могут быть горячими, например – слив водонагревателя;
- Металлопластиковые трубы с минимумом соединений наиболее уместны там, где от коллектора к сантехнике можно проложить трубу одним целым отрезком;
- В случае полотенцесушителей нержавеющая сталь долговечнее латуни;
- Слив ванны рекомендуется выполнять из пластика;
Следует также добавить, что, ремонтируя влажные помещения, влагостойкий гипсокартон следует размещать на каркасе из металла, а не древесины, легко деформирующейся под действием влаги и пара. Кроме того, для потолка рекомендуется использовать не пластик, а металлические рейки, а для дверей – водостойкую фанеру или древесину, а не ДСП или оргалит.
Разводка канализационных стояков
При разводке трубопровода канализации чугун является давно устаревшим материалом, единственное применение его сегодня – стояки канализации и разводки по техническим этажам.
Трубы из чугуна в роли стояков имеют следующие преимущества перед полимерными:
- Высокая прочность;
- Низкий уровень шума;
- Высокая огнестойкость.
Существует две основные причины замены канализационных стояков: износ стояков старых и необходимость замены или опускания крестовины или соединительного тройника.
Важно: в случае замены стояка канализации с чугунного на полимерной возникает риск сдвига вниз для всех труб, которые расположены выше, чем квартира, в которой заменяют стояк.
На этом все, что хотелось рассказать о разводке труб в ванной комнате. Надеемся, что нам удалось ответить на основные возникающие вопросы, главное – правильно подобрать материал и грамотно спроектировать разводку, прежде чем приступать к ее выполнению.
Проектирование схемы разводки
Определение лучшего метода монтажа
Последовательный тип разводки
Монтаж разводки коллекторного типа
Последовательность работ по укладке труб
Каким материалам отдать предпочтение
Как правило, при ремонте санузла приходится делать по-новому разводку канализационных труб в ванной и туалете. Кроме того, иногда возникает потребность в полном перепланировании санузла – улучшение эргономики, увеличение пространства путем объединения туалета с ванной, или наоборот. Ниже мы опишем, как правильно развести трубы в ванной в том или ином случае, что для этого потребуется, и какие работы предстоит выполнить.
Четко представленный план переделки санузла считается важнейшим моментом для придания всему жилищу уюта и комфорта, потому что разводка труб в туалете должна вписаться в общую систему. Это говорит о том, что все элементы должны сочетаться между собой таким образом, чтобы эксплуатация их всех в отдельности была легкой и эффективной.
Используя правильные варианты разводки труб в ванной, даже при малых ее размерах, в итоге получится создать настоящий комфортный уголок для релаксации. В первую очередь проектируется точная схема размещения всей сантехники, к которой будет подведен трубопровод. Стоит отметить, что в случае наличия туалета, отделенного от ванной, разводку труб следует выполнять комплексно.
Определяясь с расположением сантехники, стоит учесть, что унитаз лучше установить первым в цепочке сантехнических приборов, начиная от канализационного стояка. Душ с малой высотой слива от пола лучше установить поближе к стояку, дабы не возникли проблемы с уклоном. Большая часть умывальников, унитазов, ванн и иной сантехники подключают к трубам по схожей схеме: на одной высоте размещаются оси выпусков канализации.
В процессе ознакомления со всеми нюансами разводки труб в совмещенном санузле рассмотрите наглядные примеры качественных работ.
Определение лучшего метода монтажа
Теперь нужно сделать эскиз, на котором будет нанесена вся разметка и схема разводки. Вместе с тем нужно будет представить, как все эти моменты будут осуществлены практически, но в общем, можно сказать, что значительных трудностей возникнуть не должно.
Разводку труб в ванной и туалете можно выполнить открытым или скрытым образом.
Открытая разводка подразумевает прокладку трубопровода снаружи стеновых конструкций. Такой метод считается довольно простым, но с эстетической точки зрения это не наилучший вариант, и не спасет даже прокладка всех труб максимально близко к поверхностям.
При скрытом методе укладки труб, их прячут в стены. Естественно, что с эстетической точки зрения, в таком случае все выглядит идеально, потому что труб попросту не видно. Однако прокладывать трубы таким способом намного сложнее, так как только на одно штробирование нужно довольно много времени. Стоит учитывать и то, что запрещено делать штробы в несущих стенах.
Далее следует решить, как укладывать трубы: коллекторно, последовательно или с проходными розетками. Последний вариант в бытовых условиях практикуется крайне редко, потому что требует особых навыков. Остальные же стоит рассмотреть.
Последовательный тип разводки
Такой вариант выглядит предпочтительнее, потому что он предельно прост с точки зрения монтажа: трубы укладывают пошагово, проводя последовательную сборку сантехнических приборов.
К минусу можно отнести лишь тот факт, что при эксплуатации такой системы будет неравномерное распределение воды, если будет задействовано несколько сантехнических приборов в один момент.Читайте также: «Как выполняется прокладка труб в ванной – от проектирования до монтажа».
Монтаж разводки коллекторного типа
По такому методу на всех трубах, следующих к приборам, монтируется кран. Благодаря этому, в случае ремонта, работы можно будет провести без отключения всей системы. Коллекторная разводка подразумевает обустройство каждого сантехнического прибора отдельными участками трубопровода.
В таком случае вода распределяется равномерно по всем водозаборным элементам. Начинающему сантехнику такой метод может показаться довольно сложным, так как от него потребуется много терпения и трудозатрат. Кроме того, нужно приобрести большое количество расходных материалов.
Какой бы тип разводки вы ни выбрали, все равно прокладка труб в ванной своими руками должна провестись согласно таким условиям: выполнить минимум соединительных узлов и поворотов магистралей, чтобы система получилась максимально целостной. Читайте также: «Способы разводки труб в ванной – какой лучше выбрать».
Пересечение труб холодного и горячего потоков разрешено лишь в особых случаях, когда подача воды имеет сложную систему. Однако в любом случае по завершению всех работ ванна должна получить законченный и лаконичный вид.
Последовательность работ по укладке труб
Важнейшим этапом, вне зависимости от того, скрытый тип разводки применяется, или открытый, является монтаж контрольного вентиля. По причине того, что подаваемая вода центрального водоканала, как правило, среднего качества, в обязательном порядке следует установить на входе в квартиру фильтр грубой очистки, или систему фильтров из трех штук. Его устанавливают непосредственно после входного вентиля. Затем монтируют счетчик для учета воды и фильтр тонкой очистки, но уже по желанию.
Если напор воды в системе выше допустимых норм, устанавливают редуктор давления. Желательно, если в комплект редуктора будет входить манометр, с помощью которого будут регулироваться наиболее подходящие параметры, при которых все сантехнические приборы могут функционировать должным образом. Обычно приемлемым давлением считается 3-4 атмосферы.
На завершающем этапе устанавливаются коллекторы. Они бывают с двумя, тремя и четырьмя выходами. При необходимости элементы можно совмещать. Лучше всего, если у коллектора будут запорные вентили. Если используется последовательное подключение, на пути к сантехническим приборам может быть использован тройник.
Каким материалам отдать предпочтение
Перед тем как сделать разводку труб в ванной и туалете, следует определиться с материалом, из которого она будет изготовлена. Сложно точно дать ответ, какой материал лучше, потому что существует множество факторов, влияющих на ту или иную ситуацию.
Стоит лишь отметить, что чаще всего потребители отдают предпочтение полипропиленовым и поливинилхлоридным трубам. В местах, где планируется подача горячей воды, лучше выбрать трубы из металлопластика. Выбирая полотенцесушитель, лучше отдать предпочтение изделию из нержавеющей стали, чем из латуни, так как оно прослужит значительно дольше.
В этой стать мы рассмотрели, как проложить трубы в ванной, а также каких правил следует придерживаться, чтобы не допускать целого ряда ошибок. Дополнительно наглядно изучить основные процессы укладки труб в ванной можно в соответствующем видеоматериале.
Разводка труб в ванной: выбор схемы и труб
В том случае, если запланирован самостоятельный ремонт в ванной, придется выполнять различные виды работ, в том числе и сборку трубопроводов. Этот процесс достаточно сложный и ответственный, поэтому не стоит приступать к нему, не подготовившись. Нужно будет внимательно изучить информацию по этой теме, чтобы не допускать ошибок. Чаще всего, самостоятельно проводится разводка труб в ванной полипропиленом, так как с этим материалом работать проще всего.
Капитальный ремонт в санузле, как правило, включает в себя и полную замену коммуникаций. Причем далеко не всегда удается сохранить старую схему разводки, ведь в ванной может быть установлено дополнительное оборудование, да и габариты современной сантехники часто не совпадают с моделями старого образца.
Все это приводит к необходимости сборки новой разводки труб.
Выполнение проектирования разводки и монтаж труб в ванной крайне важно произвести правильно, ведь именно в этом помещении сосредоточено большое количество сантехники, потребляющей воду. Чтобы ванной комнатой было удобно пользоваться, следует обеспечить оптимальные условия подачи воды и отведения стоков.
Как выбрать трубы?
Для выполнения разводки в ванной можно использовать пластиковые или металлические трубы.
Какие из них лучше? Попробуем разобраться.
Трубы пластиковые
Этот материал используется сегодня необычайно широко.
Дело в том, что трубы из полимерных материалов не только имеют отличные эксплуатационные характеристики, но и достаточно просто монтируются. Поэтому сборку трубопровода может осуществить любой домашний мастер. Какие же трубы из пластика можно использовать?
Совет! Трубы из полипропилена можно применять для сборки систем водопровода, канализации или отопления, то есть материал можно назвать универсальным.
Трубы металлопластиковые
Еще одна разновидность труб – металлопластик.
Они отличаются надежностью, прочностью и могут быть использованы для монтажа водопровода или системы отопления. Собирать канализацию из металлопластиковых труб нерационально, для этих целей можно использовать более дешевые материалы.
Трубы металлические
Раньше широко использовались трубы из чугуна и стали, сегодня же эти материалы применяют редко.
Трубы из стали служат относительно недолго, так как материал подвержен коррозии, а чугун очень неудобен в работе.
Элитный вариант ремонта коммуникаций - разводка медных труб в ванной. Трубы из меди весьма долговечны, так как этот металл не ржавеет. К недостаткам этого варианта разводки следует отнести высокую стоимость труб и достаточно сложный монтаж, требующий профессионализма.
Выбор схемы разводки
Начинать монтаж труб можно только после того, как будет составлена подробная схема.
А перед тем как приступить к планированию, нужно определиться с тем, где будет установлена сантехника и каким будет размер оборудования.
Способы разводки труб
Чаще всего выполняется два способа разводки: коллекторная и последовательная.
В чем их особенности?
Совет! Количество ответвлений зависит от числа точек водоразбора.
- Последовательная схема. В такой схеме для создания ответвлений, ведущих к приборам, используются тройники.
К достоинствам этого варианта можно отнести небольшой расход труб. Недостатком схемы является возникновение перепадов давления воды при одновременном использовании нескольких точек водоразбора.
Совет! Для того чтобы понизить эффект снижения давления в водопроводе, следует использовать при монтаже магистральных линий трубы большего диаметра, чем для сборки ответвлений.
Требования, предъявляемые к разводке
Качественно собранная правильная разводка должна отвечать следующим требованиям:
- Быть надежной.
Необходимо так выполнять монтаж, чтобы риск протечек был минимальным. Кроме того, нужно предусмотреть возможность быстрого перекрытия воды в случае возникновения аварии.
- Быть функциональной.
Собранная разводка должна быть способна обеспечить бесперебойную работу всех сантехнических приборов.
- Выглядеть эстетично. Необходимо, чтобы инженерные коммуникации минимально бросались в глаза.
Способы прокладки трубопроводов
Сегодня используется два вида прокладки труб:
Чтобы грамотно выполнить разводку труб, потребуется тщательное изучение информации, касающейся этого вопроса, оценка местных условий и правильный выбор материала.
Помочь подобрать лучшую схему разводки смогут обучающие фото и видео материалы на эту тему. Найти полезные уроки можно на сайтах соответствующей тематики.
Установка сантехники своими руками: правила и нормы
Может показаться, что — тема, далёкая от проектирования системы водоснабжения и канализации. Но это только на первый взгляд. На самом деле, эти две темы связаны тесно. Если вы обустраиваете свой дом, и водопровод в него ещё не заведён, то подумать об удобном размещении сантехники нужно раньше, чем начнёте прокладывать трубы; лучше и правильней разобраться в этом вопросе на стадии проектирования, чем потом переделывать или всю жизнь испытывать неудобства.
Правила установки сантехники в квартире , где трубы стояков передвинуть нельзя, нужно знать и учитывать в случае перепланировки сантехнического узла.
Установка сантехники своими руками должна выполняться по приведённым ниже правилам (я буду перечислять правила все подряд, а вы выбирайте нужное).
Какое пространство должно быть перед ванной?
Перед ванной или душевой кабиной нужно пространство не меньше 70 см, в идеале 105-110 см. Расписывать здесь особо нечего, картинки достаточно иллюстрируют:
Размеры на рисунке обозначены минимальные, при меньших размерах будет уж совсем не комфортно.
Ванну традиционно ставят одной стороной вплотную к стене.
Но если площадь позволяет, то ванна может находиться хоть в центре ванной комнаты. Для экономии места можно установить угловую душевую кабину.
Смесители для душа монтируются на высоте 1.2 м, а душевая сетка на высоте 2.1…2.25 м от дна поддона до низа сетки. Вешалки для полотенец лучше ставить на таком расстоянии, чтобы удобно было доставать полотенце из ванны или душа.
Если в ванной комнате есть окно, то ванну следует располагать не мене чем на 1.3 м ниже уровня подоконника, а сам подоконник облицевать керамической плиткой и обеспечить отвод конденсата.
Какое пространство должно быть перед унитазом?
Как правильно сделать разводку труб в ванной и туалете
Перед унитазом или биде не менее 60 см, а по сторонам по 25 см:
Если устанавливаются рядом и унитаз и биде, то расстояние между ними можно несколько уменьшить: вряд ли они будут использоваться одновременно.
Какое пространство должно быть перед умывальником?
Пространство перед умывальником не менее 70 см в ширину и 110 см в длину, а если он расположен в нише – 90 см.
Если в ванной устанавливаются два умывальника, то между ними (считая по оси смесителя) должно быть расстояние не менее 90 см. Здесь следует уточнить: двойные модели шириной более 1.2 м неудобны при одновременном использовании; лучше установить два отдельных умывальника с держателями полотенец между ними.
Какова высота установки умывальника (раковины)?
Оптимальная высота монтажа водоразборной чаши от уровня пола – 0.8 м (для раковин с индивидуальным смесителем) и 85 см (при наличии общего смесителя с длинным изливом (это который работает и на ванну и на раковину) для умывальника и ванны).
Рисунок ниже иллюстрирует сказанное:
Высота установки сантехники
Все значения в таблице приведены от отметки чистого пола.
ВК – это верхняя кромка, НК – нижняя кромка, С – отметка, соответствующая осевой линии (по горизонту или вертикали). Если стоит прочерк, значит, данный размер не нормирован — париться не нужно, как видите, свобода вовсе не на Западе… :):):)
В следующей статье установка сантехники своими руками будет продолжена и разберёмся с правилами, которые нужно соблюдать для вывода канализационных труб.
установка сантехники своими руками
Стиральная машина, душ, умывальник, унитаз – ко всему этому нужно подвести водопроводные и канализационные трубы. Иначе все они будут бесполезными предметами меблировки.
Но как самому сделать разводку труб в ванной, с чего следует начать и как все выполнить правильно?
Сразу целый ворох вопросов. Однако разводка труб в ванной своими руками только на первый взгляд кажется чем-то сложным и замысловатым.
Сегодняшние технологии укладки трубопроводов позволяют всю сантехнику подключить самостоятельно. Главное с самого начала учесть все нюансы и следовать простым правилам, которые позволят избежать ненужных ошибок.
Выбор материалов для ванной комнаты
Для самостоятельного монтажа разводки в ванной можно выбрать трубы:
- медные;
- стальные (из нержавейки);
- пластиковые (ПВХ, полипропилен, ПВД, ПНД или сшитый полиэтилен);
- металлопластиковые (полиэтиленовые или полипропиленовые с армирующими вставками из алюминия).
Каждый из вариантов имеет множество достоинств.
Сталь крепка, но может проржаветь и требует опыта в газоэлектросварке. Медные прослужат до сотни лет, но довольно дороги и для их монтажа также нужны навыки пайки газовой горелкой.
Для упрощения работ в обоих случаях можно воспользоваться резьбовыми фитингами, но такое соединение будет менее надежным.
ПВХ самые дешевые. Плюс соединить их быстро и легко можно при помощи обжимных фитингов.
По крайней мере, декор в ванной комнате они попортить могут.
Полиэтиленовые мало чем отличаются от ПВХ.
Правильная разводка труб в ванной и туалете: обзор основных ошибок при проектировании
Но обладают большей теплостойкостью. А соединять их придется с помощью сварочного аппарата, который разогревает пластик до температуры плавления. Шов получается прочным.
Из всех пластиков для разводки труб в ванной своими руками лучше всего предпочесть сшитый полиэтилен либо металлопластик. Первый производится по специальной технологии, придающей ему дополнительную прочность. А второму она добавляется за счет армирующей прослойки из алюминия.
При этом трубы из обоих материалов можно соединить паяльником или фитингами.
Замеры и подготовка план-схемы
Прежде чем приступать к самой укладке трубопроводов в ванной следует продумать, где какие сантехнические приборы будут стоять в комнате.
Затем прорисовать их на плане, с указанием метража и необходимого количества фитингов.
Для водопровода понадобятся:
- запорные вентили на каждую воду;
- редуктор давления (если на магистрали случаются резкие скачки напора);
- фильтры грубой очистки;
- водосчетчики;
- фильтры тонкой очистки (при плохом качестве воды).
В такой последовательности они и должны располагаться от водопроводного стояка, а далее уже идут всевозможные обводы, тройники, коллекторы, краны, заглушки и т.п.
Для канализации нужны соответствующего диаметра трубы пластиковые либо чугунные и подходящие крестовины с поворотами.
Чугун бесспорно долговечен, но очень тяжел. Гораздо проще выбрать все детали из того же ПВХ. Работать с ними легче легкого. Фитинги и раструбы имеют резиновую манжету, которой вполне достаточно для обеспечения герметичности.
Если обустраивается канализационный стояк (допустим, меняется старый чугунный), то не стоит забывать о смотровом окне. В случае засора оно позволит прочистить оный. И при приобретении пластиковых канализационных труб случайно не выбрать вентиляционные тонкостенные, которые значительно дешевле.
Также нужно определиться с типом разводки труб в ванной комнате.
Она может быть открытой или скрытой. И коллекторной или последовательной.
Открытый вариант предусматривает беспрепятственный доступ ко всем элементам трубопроводов на случай ремонта.
А скрытый имеет более эстетичный и презентабельный вид, ведь все трубы убраны в стены под декор или за короба.
Последовательная разводка
Самый простой вариант укладки трубопроводов в ванной. Причем для канализации единственно применимый. От стояка по периметру комнаты прокладывается общая магистраль и к ней с помощью тройников подсоединяется вся сантехника. Просто и дешево.
Главный недостаток такого водопровода – это неравномерность распределения давления воды.
При одновременном открытии нескольких кранов напор в них может колебаться. Вряд ли кому понравится обжечься кипятком стоя в душе, когда кто-то спустил воду в унитазе.
Коллекторная схема
Более дорогостоящий вариант.
Но позволяет избежать проблем с давлением. Сначала монтируется распределительный коллектор, а от него на каждый сантехнический прибор прокидывается отдельная ветка водопровода.
Соответственно расход труб и фитингов при разводка в комнате будет большим.
- Помимо запоров на водопроводных трубах сразу от стояка обязательно нужно предусмотреть вентиль на ответвлении к стиральной машинке.
- Еще на стадии планирования следует исключить пересечение.
Допускать их можно лишь, когда без этого никак не обойтись.
- Фитинги нужно подбирать из тех же материалов, что и трубки.
Иначе протечки и аварии будут гарантированы. Единственное исключение – латунные изделия. Вы можете установить латунную трубу, если вам потребуется бойлер.
- Медь несовместима с алюминием и сталью. При острой необходимости такие трубки можно соединять только при условии, что вода течет к меди, а никак от нее.
- Канализационную магистраль необходимо делать с уклоном от крайней точки подсоединения к стояку.
Который по высоте должен быть около 3-5 см на метр ее длины.
- Основные запоры и счетчики должны быть доступны при любых обстоятельствах. При авариях времени отдирать декор не будет. Да и со счетчиков необходимо постоянно снимать показатели.
Подводя итог
Точный расчет, вдумчивая подготовка и выбор материалов, плюс аккуратная укладка труб своими руками позволяют обеспечить ванную комнату надежным водоснабжением и канализацией.
Предварительный этап
Схема прокладки труб
Расположение сантехнических приборов
Прокладка водопроводных труб
Обустройство канализационной системы
Выбор способа разводки
Сопутствующие материалы для прокладки труб
При проведении капитального ремонта в ванной комнате требуется замена всех инженерных коммуникаций, поскольку трубы имеют свой срок службы, а новый сантехнический прибор отличается не только внешним видом, но и размерами и схемой подключения.
Предварительный этап
Перед тем, как развести трубы в ванной, необходимо определиться с количеством сантехнических устройств, которые нужно установить.
Ими могут быть:
- Ванная или душевая кабинка. Для их функционирования потребуется холодная и горячая вода и канализационный слив.
- Раковина.
Разводка труб в ванной своими руками
К ней подводят холодный и горячий трубопровод и слив.
- Унитаз. Нужен подвод холодной воды и канализации.
- Стиральная машинка. Ей требуется холодная вода и канализационный слив.
Чтобы выполнить правильную разводку труб в ванной комнате, для вышеперечисленных приборов нужно приобрести вентили:
- По одному общему на подачу горячей и холодной воды.
- Один для установки перед подключением воды для стиральной машины.
- Один до подсоединения воды к унитазу.
Такой кран монтируют не все хозяева, но установить его нужно. При его наличии в случае протечки бачка не потребуется перекрывать холодный трубопровод полностью.
Схема прокладки труб
После того, как определились с количеством сантехники, требуется разобраться с местом ее расположения.
Для этого желательно на бумаге нарисовать схему, на которой отметить, где каждый из приборов будет находиться. До завершения укладки труб в ванной, сантехническое оборудование следует убрать из помещения, где будут производиться строительные работы.
При составлении схемы разводки трубопроводов придерживаются следующих правил:
- Недопустимо пересечение труб.
- Водопровод и канализацию прокладывать нужно близко друг к другу, иначе их будет сложно обшивать коробом.
- После завершения установки сантехники должен оставаться свободным доступ к местам соединения труб с гибкими шлангами.
- Основные трубы размещают снизу.
- Не желательно делать систему слишком сложной.
- Чтобы сделать отводы от водопроводной сети перпендикулярно вверх используют тройник.
- Отводы канализации можно выполнять без вертикальной части.
Расположение сантехнических приборов
До того, как провести трубы в ванной, определяются с местом расположения сантехники.
Специалисты рекомендуют размещать в первом ряду от канализационного стока унитаз. Важно, чтобы его спуск через фитинг направлялся непосредственно в стояк или имел минимальное количество поворотов. Сливы, идущие от других приборов, находящихся за унитазом, надо проводить через него.
Также желательно расположить как можно ближе к стояку ванну или душевую кабинку – в противном случае возникают проблемы с обустройством уклона.
Раковину и бытовую технику, такую как стиралка, можно устанавливать немного дальше.
Большая часть сантехнического оборудования подключается стандартно, но встречаются и исключения. Поэтому, делая покупку, нужно интересоваться схемой подключения приборов и делать эту работу строго по инструкции. Особое внимание необходимо уделить схеме подсоединения унитаза, поскольку слив в нем может располагаться под разной величиной угла или направляться в пол или стену.
Прокладка водопроводных труб
Если запланирована разводка пластиковых труб в ванной из полипропилена, потребуется паяльник. Лучше взять его в аренду, а не покупать – это обойдется дешевле.
При работе с ним следует придерживаться правил безопасности, поскольку прибор разогревается до большой температуры.
Чтобы соединить трубы и выполнить повороты, задействуют фитинги, которые подбирают с учетом размера сечения. Поскольку соединение, получаемое при помощи паяльника, является неразъемным, его можно переделать, только отрезав испорченный кусок заготовки.
При завершении разводки к одной стороне фитинга типа «американка» припаивают трубу, а с другой его стороны при помощи резьбы подсоединяют гибкий шланг.Читайте также: «Способы разводки труб в ванной – какой лучше выбрать».
Самостоятельная прокладка труб в ванной производиться может в следующей последовательности:
- от находящегося с краю сантехнического оборудования продвигаются в сторону стояка водопроводной системы;
- выполняя соединение методом пайки, производят разводку труб от стояка к каждому устройству.
Обустройство канализационной системы
Для прокладки канализационной сети не потребуется паяльник.
Трубы либо вставляют одну в другую, либо задействуют фитинги. Их можно при необходимости быстро разъединить и переделать.
При этом нужно помнить о следующем:
- Прокладывают трубы канализации непременно под уклоном, направленным от прибора к главному стояку. Его размер должен составлять 3 сантиметра на каждый метр трубопровода.
- Для ванны, душевой кабинки и стиралки устанавливают трубную продукцию, имеющую диаметр 50 миллиметров, а для слива унитаза –110 миллиметров.
- При сборке канализационной системы изделие с меньшим диаметром вставляют в трубу или фитинг большего диаметра.
Главное, чтобы канализационная сеть не была чересчур сложной конфигурации.
Все сантехническое оборудование нужно подключать поочередно, не допуская перехлестов при одновременных спусках, что обычно приводит к образованию заторов.
Для облегчения прочистки в будущем на трубе канализации следует установить фитинг — тройник. Его верхнее отверстие всегда закрыто специальной пробкой. Через данный фитинг и предстоит прочищать конструкцию канализации от засоров.
Соединяя элементы канализации, необходимо на каждом стыке использовать резиновую прокладку, иначе из трубопровода будет неприятно пахнуть.
Выбор способа разводки
Прокладка труб в ванной осуществляется либо открытым способом, либо скрытым. С эстетической точки зрения второй вариант предпочтительнее.
Но скрытая сеть должна соответствовать ряду требований:
- Надежность. Укладывая трубопровод в стену или короб, нужно быть уверенным в не возникновении протечки в ближайшее время.
Избежать поломки помогут надежный монтаж и качественные материалы. Лучшими считаются изделия из меди или полипропилена.
- Отсутствие конденсата. Если влага собирается внутри стен, то система постепенно приходит в негодность. Чтобы этого не случилось, трубы для горячей воды следует прокладывать над холодным трубопроводом.
Эти обе ветки покрывают мерилоном – трубчатым уплотнительным материалом.
Открытый вариант обычно применяют для уменьшения стоимости работ. В результате внешний вид системы получается малопривлекательным, а трубы все время конденсируют.Читайте также: «Какие бывают сантехнические трубы – виды и особенности применения».
Сопутствующие материалы для прокладки труб
Чтобы в итоге получилась правильная разводка труб в ванной, еще нужно задействовать некоторые из сантехнических элементов.
Главное использовать запорную арматуру, от которой зависит возможность контролировать каждую точку забора воды.
Кроме этого, не следует забывать об установке счетчиков. Монтаж данного прибора требует применения фильтра очистки жидкостей и обратного клапана.
Фильтр способствует полноценному функционированию счетчика. Что касается обратного клапана, то его устанавливают в соответствии с нормами водоканала, поскольку они делают невозможной обратную отмотку показаний прибора. Читайте также: «Как выполнить замену труб в ванной своими руками – советы от специалиста».
Многим моделям современных котлов и водонагревателей противопоказано высокое давление воды, поэтому для предотвращения поломок устанавливают редуктор, стабилизирующий давление внутри системы и тем самым увеличивают срок эксплуатации агрегатов.
Кроме этого, при прокладке труб в ванной самостоятельно нужно придерживаться требований к монтажу конкретного вида трубопровода. Для этого потребуется изучить соответствующую информацию.
Хотите серьезно отремонтировать и обновить квартиру? Тогда не лишним будет узнать, что одним из самых основных этапов капитального ремонта жилья является замена старой сантехники и труб на новые. Кроме того, это самая внушительная статья расходов в выделенном на проведение этих работ бюджете.
Сократить и без того внушительные затраты – нормальное желание каждого рачительного хозяина. Согласны? Снизить их вполне реально: поможет установка сантехники своими руками. Мы расскажем, как сделать разводку, как перенести и подключить сантехническое оборудование, какие при этом нужны инструменты и материалы.
Вы узнаете, как самостоятельно поменять трубы в ванной комнате и подключить сантехнические приборы. А для того, чтобы проще было разобраться в ремонтном вопросе, в статье приведены тематические фото-руководства и видео-инструкции.
Типовые проекты многоэтажек устраивают далеко не всех, и хозяева квартиры стараются переделать сантехнику соответственно своим предпочтениям. Этот комплекс работ очень хлопотный и трудоемкий, однако, если хорошо изучить теоретическую сторону вопроса и точно следовать инструкциям, большую часть работ (если не все) можно сделать самостоятельно.
Что лучше: последовательная или коллекторная схема?
Сегодня используется две общепринятых – последовательная и коллекторная.
Последовательная (или как еще ее называют сантехники – тройниковая) система считается классической. Именно она используется во всех типовых многоквартирных и частных домах с ванными комнатами небольшой площади.
Система очень простая – от центральных стояков, через которые в квартиру подается горячая и холодная вода, прокладывается под одной главной трубе, от которой питается каждый сантехнический прибор в квартире.
Для каждого прибора в трубу врезается тройник. Таким образом, вся длина труб в доме или квартире получается относительно небольшой, поэтому такой вариант разводки считается самым недорогим
Объем работ по установке сантехники для ванной своими руками тоже не очень большой. Однако на этом преимущества последовательной схемы заканчиваются. Самый главный недостаток такого типа подключения в том, что все приборы питаются от одной трубы, и когда один прибор работает, напор во всех остальных падает.
То есть, когда стиральная машинка закачивает воду, напор в кухонном кране будет очень слабым, и наоборот.
Другой недостаток кроется в способе отключения. Если один сантехнический прибор сломается, то, чтобы его отремонтировать, придется полностью перекрыть воду в квартире. Коллекторная система используется в тех домах, где есть большая нагрузка на систему водопровода. В этом случае все сантехнические точки подключаются к коллектору.
Коллектор представляет собой распределитель большого диаметра, имеющий определенное количество выходов. На каждый выход устанавливается отдельный кран
Чаще всего коллектор прячут в специальном шкафу или закрытой нише – из эстетических соображений. Каждый сантехнический прибор присоединяется к коллектору отдельно, через персональный отвод. При таком способе подключения понадобится большое количество труб, а монтажные работы займут много времени.
Хотя с подключением такой системы придется повозиться, преимущество очевидно: напор во всех сантехнических устройствах будет стабильным при любом режиме эксплуатации водопровода.
Кроме этого, каждый прибор при необходимости можно отключить или демонтировать. При этом нет необходимости перекрывать воду полностью – достаточно перекрыть кран на нужном отводе.
Устройство разводки в ванной комнате
В сборке трубопровода из полипропиленовых труб есть свои хитрости, на которые следует обратить пристальное внимание:
Галерея изображений
Как правильно подключить обычную раковину?
Ориентируясь на нее, отмечаем горизонтальную линию на поверхности стены. После этого нужно замерить ширину задней стенки умывальника и отложить это расстояние вниз от отметки.
Перед тем как крепить на стену кронштейны, нужно точно рассчитать расстояние между ними. Сделать это несложно: переворачиваем умывальник, кладем сверху кронштейны так, чтобы они попали в специальные пазы. Далее замеряем расстояние между кронштейнами и переносим его на стену.
Теперь можно делать отверстия, бить дюбели, закручивать болты. Далее нужно установить на раковину смеситель, после чего закрепить его болтами с шайбами, проверить расположение раковины по уровню и зафиксировать ее гайками.
Устанавливаем на сливное отверстие резиновую прокладку и монтируем слив, подключаем его к сифону. С помощью переходника подключаем отводную трубу сифона к канализации. Используя гибкие шланги-наконечники, подключаем к смесителю горячую и холодную воду.
Как установить раковину на пьедестале?
В этом случае очень важно правильно сделать разметку. Ставим пьедестал, сверху на него устанавливаем раковину таким образом, чтобы слив оказался ровно в центре подставки. Проверяем его расположение с помощью строительного уровня.
Процесс установки раковины с пьедесталом не сильно отличается от монтажа обычного умывальника: дополнительно монтируем элемент, маскирующий трубы под раковиной
После этого аккуратно отмечаем на прилегающей стене места креплений для чаши. Всю конструкцию можно временно разобрать, чтобы сделать в стене отверстия. После этого бьем дюбели, крутим шурупы, надеваем прокладочные гайки.
Теперь остается прикрутить чашу умывальника к стене. Здесь главное – не перестараться, так как керамика может треснуть, если зажимать гайки слишком сильно. Внутрь пьедестала нужно установит сифон и подключить его к умывальнику, а отводную трубу – к канализации.
Для того чтобы наглядно представить процесс установки раковины с пьедесталом предлагаем ознакомиться со следующей подборкой фото:
Галерея изображений
Установив пьедестал на место предполагаемого подключения и водрузив на нее раковину, проверяем горизонтальность прибора строительным уровнем
В пробуренные отверстия аккуратно забиваем дюбеля, действуя резиновым молотком через дощечку. Закручиваем в них кронштейныПодключаем раковину к выпуску в канализационную систему, подключив к ее сливу сифон
Этап 2: Разметка точек крепления сантехнического прибора
Самая популярная модель унитаза – напольная. Если пол в ванной облицован керамической плиткой, под унитаз нужно подложить что-то мягкое – например, кусок линолеума или резины. Чтобы подсоединить унитаз к канализации , нужно использовать специальную манжету. Один ее конец подсоединяется к отводу унитаза, а второй к канализационной трубе.
К полу унитаз крепится специальными шпильками, которые вставляются в дюбели, закрепленные в предварительно сделанных отверстиях.
Унитаз, как правило, продается в уже собранном виде. Вам остается только прикрепить его к полу и подключить к водопроводу и канализации.
В некоторых случаях унитаз приклеивается к полу с помощью эпоксидного клея. В этом случае унитазом нельзя пользоваться примерно 12 часов, пока клей полностью не застынет.
Выводы и полезное видео по теме
С советами по устройству разводки и самостоятельному монтажу сантехнического оборудования можно познакомиться в следующих видеороликах.
Видео #1. Как сделать разводку из ПП труб:
Видео #2. Полезные советы по сварке ПП труб и монтажу сантехники:
В рамках данной публикации мы привели только общую информацию по замене сантехники и разводке труб – данная тема слишком обширна, чтобы быть полностью раскрытой в одной статье. Однако надеемся, что данный материал поможет вам в планировании и проведении ремонта в ванной комнате, выборе материалов и замене сантехнических приборов.
Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Нам интересны ваши рассказы о личном опыте в самостоятельной установке сантехнических приборов. Ждем сообщений с полезными фактами и вопросы по заинтересовавшим моментам.